Главное меню
Путешествие на Север (ч.1)

Левиафан - это рабочее название нашего мото-трипа, которое не отпускало нас до самого возвращения. Дело даже не в том, что Левиафан – это небезызвестный фильм, который снимали в месте, куда мы собрались. Левиафан был нашим вечным спутником в дороге, обращал свое дьявольское внимание на нас, подвергал постоянной опасности. Не зря говорят, как лодку назовешь, так она и поплывет! 

Для начала, расскажу про план путешествия. Я в этом году человек подневольный, работаю как все в стране, по  графику отпусков. Поэтому мое путешествие началось в аэропорту Кольцово (Екб). А Саша поехал из Екатеринбурга на мотоцикле до Москвы, где забрал попутчиков и встретил меня в Питере. Что было между Екатеринбургом и Санкт-Петербургом я могу только догадываться! 

Россия включала в себя,кроме «столичных» этапов, Кижи, Соловецкие острова и Мурманскую область (пос. Териберка, тот самый, который дал название нашему трипу). Европа начиналась с Финляндии и заканчивалась ею же, по пути захватив Швецию, Норвегию и Аландские острова, которые, к слову, являются самым крупным архипелагом в мире. 

Териберка и Норвегия, конечно же, были ключевыми этапами поездки. Цель нашего путешествия. 

Итак, в этом году, в силу нестабильной финансовой ситуации в стране, мы решили проверить, как это, посетить самую дорогую страну в Европе, Норвегию, без денег biggrin 

Поэтому, заручившись поддержкой спонсоров ( мото-салон «Триумф»и производитель дождевиков и экипировки «Драгонфлай», а также Вооруженные силы Российской Федерации, которые подкинули нам одежды и еды на дорогу), мы двинулись в путь. 
Наши друзья в дороге: вещь-мешок «Люся», армейские сухпайки Военторга,  мембранные дождевики Драгонфлай. 

 

Наша Люся заменяла нам отель, повара и подругу Леше. Пользование Люсей было 7 дней из 17. 
Кстати, скажу пару слов о нашей команде. 
1. Саша (Екатеринбург) + я (Лена) 
2. Леша (Москва) + Люся 
3. Александр (чтоб не путать, Москва) 
4. Паша "Сел и Поехал" (Питер). 
Полный круг с нами прошли только Леша с Люсей. 
Люся включала в себя нашу еду, палатку и непонятно что еще, но весила она примерно кг 40-50. Леша каждый день мечтал о том, чтоб она поскорее похудела, так как закрывала ему своими габаритами обзор в зеркалах. 

Этап 1й. Россия. 

Два дня до Москвы и вот уже встречают старые и новые друзья. К новым добавился Александр, который проедет с нами до Кеми (Белое море). 

Слева на право: Леша, Саша, Антон (хотя футболка говорит о другом). 

 

В Питере уже ждали Паша и Ваня, тоже счастливые владельцы GTR1400. Даже собаке нравится ездить на GTR. 
 

Слева на право: Александр (который из Москвы), Саша, Леша, вверху Паша. 
 

 

Посередине – Немо из Таллина. 

 
 

Меня же Санкт-Петербург встречал, как всегда, пасмурной и прохладной погодой. А я прилетела из Екатеринбурга, где в то время стояла жара 34 градуса. 

 

И тут Левиафан первый раз себя показал. Прилетаю, шлем, боты, штаны, все взяла. А куртку? - спросил Саша. Стою я в футболке и думаю, ну и дура, собралась за Полярный круг в футболке. Паша тут же одолжил мне свою куртку, но она большая! К счастью, у другого нашего хорошего знакомого из Питера, Вани, нашлась для меня женская туристическая мото-куртка! Это первая большая удача в поездке, Ване респект! Без хорошей одежды в мото-путешествии не прожить!

С утра мы не медлили и уже в 10 часов выехали из Санкт-Петербурга )) 
 

Паша решил нас проводить немного по маршруту и показать окрестные достопримечательности. 
Дорога от Питера на север – образец для каждого дорожника, как нужно строить автотрассы! Проехав много километров по России, в том числе до Байкала, могу уверенно сказать, что трасса «Кола» Р-21, протяженностью 1592 км, от Санкт-Петербурга до Мурманска - это лучшая дорога в России, из тех, по которым я ездила. Вот умеют же строить, когда надо! Идеально ровный асфальт на всем пути. Даже Норвегия и Швеция нервно курят, когда смотрят на нашу «Колу» smile У них, правда, кроме главных автомагистралей все остальные дороги также в порядке. А вот если с «Колы» свернуть, ситуация уже хуже. 

Вежливые питерцы сдвигаются вправо, чтобы пропустить мотоциклистов. 
 

Вот и первая наша туристическо-познавательная остановка. Мандроги. 
 

Эта «потемкинская» деревня сделана специально для туристов, преимущественно иностранных. Настоящий туристический центр, как любят делать европейцы, куда привозят пенсионеров на круизных лайнерах и собирают $$$. В деревне есть хорошая гостиница и ресторан с настоящей русской кухней, где подают блюда местных северных широт. Рекомендую пирожки с рубленым куриным мясом. 

Только сначала придется проехать по пыльной грунтовке. 
 
 

Зато потом можно наслаждаться образцами русского зодчества. 
 
 
 
 

Вот и туристов привезли. 
 
 
 
 
 
 

И тут Пашины книги! 
 
 

Все это, конечно, красиво смотрится, природа, домики, можно вкусно покушать, но нет души! То, зачем мы едем путешествовать – увидеть настоящую русскую северную деревню и людей, которые там живут. Чтобы проникнуться атмосферой, нужно уезжать подальше от таких туристических мест. Иначе Левиафан только посмеется над нашими попытками его найти. Уж точно не здесь его нужно искать. 

Поэтому, движемся дальше. На Север! 

Кижи. Карелия. 

До Кижей мы добирались не традиционным способом – из Петрозаводска, а с берега самой крайней асфальтовой точки Заонежья, Великой Губы. 670 км из Питера. Такой путь был выбран намерено, с целью посмотреть на реальную сельскую жизнь Карелии, прокатиться по малоизвестным деревням, которые такие же красивые, как и Кижи, но не так избалованы туристами. 
Прощаемся с Пашей на развилке, он домой, а мы в сторону Мурманска. Дорога одна, не перепутать. Паша нам уже как родственник: где бы мы не находились, он всегда где-то неподалеку. Наши пути с ним пересекаются каждый год и не по разу. Поэтому прощаться с ним всегда легко, знаешь, что чуть ли не завтра с ним снова увидишься. 

 

И снова пошли сотни километров идеального асфальта… 
 
 

Единственный минус таких дорог – постоянно хочется спать! 
 
Поспать можно и на травке. 
 

Заснуть на мотоцикле – очень легко, поэтому лучше 10 минут вздремнуть на обочине, чем час бороться со сном за рулем. 
 

В Великой Губе у нас уже был забронирован симпатичный домик, на берегу Онежского озера. Поэтому мы сильно не спешили, а «прикатывались» друг к другу. Если с Лешей из Москвы мы путешествуем вместе уже 6 лет, то Александра знали всего второй день. Но, к счастью, он сразу поймал наш стиль езды и ни разу не отставал. И я надеюсь, что его этот ритм не напрягал. 
Ездить на одном классе мотоциклов – это огромный плюс в мото-путешествии, так как держишь одну скорость, заправляешься в одно время и не нужно везти с собой большой комплект расходников и инструментов. Еще одна немаловажная составляющая – это психологическая совместимость участников. Тут все, как у космонавтов. Если есть что-то, что раздражает, это потом выльется в большую проблему. Хочешь узнать человека – езжай с ним путешествовать. Но с Александром контакт наладился сразу, как он сам выразился «такое ощущение, что знаю вас давно, хотя только познакомились». Видимо, все-таки GTR 1400 собирает вокруг себя хороших людей. 

От Медвежьегорска мы ушли с трассы и начались 100 км убитого асфальта. 
 
 
 
 

У нас в России, чем хуже дороги, тем красивее вокруг. 
 
 
 

Этому дому лет, наверное, не меньше чем самой церкви в Кижах. 
 

Вот и наш милый домик. Очень уютно, вокруг лес, рядом озеро, тишина полнейшая. Рекомендую это место, ожидания оправдались на 100%. http://zaoneje.ru/ru/contacts/ 

 

В Карелии в это время года солнце садится совсем ненадолго, поэтому всю ночь было светло, и мы просидели до утра, поздравляя Александра со вступлением в GTR 1400 club. 

 
Вода холодная, но купаться можно! 

 
Вообще, природа очень похожа на природу Южного Урала. Сосны, озера, но немного холоднее. Я чувствовала себя почти как дома. 

 

К 7.30 я заказала катер, который должен был отвезти нас на остров Кижи. Я специально просила приехать за нами как можно раньше, чтобы избежать присутствия толп туристов из Петрозаводска с 10 часов утра. Стоимость аренды катера - 1,5 тыс. руб. с человека в обе стороны. Билет на метеоре стоит примерно столько же, только в одну сторону, и трястись на нем предстояло бы полтора часа. 

 
Кроме Кижей, на Кижском ожерелье находится множество красивых деревянных часовен, которые можно увидеть только с воды. 

 
Пока мы пили кофе на причале, к Кижам подошел круизный лайнер и высадил толпу китайцев и немцев. Кстати, я заметила, что почти все туристы, которых возят по Карелии, были иностранцами. Наверное, это самый популярный край России для въездного туризма. 

 
Весь остров – это большой музей под открытым небом. Кроме самого храма, сюда перевезли дома крестьян и другие постройки из соседних деревень. Каждый домик, мельница, храм, часовня – это небольшой музей. Можно часами ходить по острову и изучать историю и культуру России. На входе нужно купить один общий билет. Я послушно купила билет и предъявила женщине-контролеру, на что та удивилась, мол, только иностранцы покупают билеты. Можно было бы и не покупать. Я сразу позвонила ребятам, объяснила ситуацию. Но они ведь не могли просто пройти, не привлекая внимания! Нет, они затесались с российским флагом в группу туристов и пытались говорить с ними на английском цитатами из фильма «Терминатор», I’ll be back, baby и т.д. Типа, растворились в толпе. Да еще и среди маленьких китайцев. В общем, не буду описывать погоню полицейских и разбор полетов. А полиции на острове хватает, всюду стоят скрытые камеры, государство бдит за памятником наследия ЮНЕСКО и достоянием нашей страны. 

В настоящее время Кижский погост находится на реставрации до 2017 года. Тем не менее, посмотреть все равно есть что. 
 

Я с детства мечтала посетить это место, хотя никогда не была религиозным человеком. Но Кижи у меня навсегда отпечатались в памяти, как уникальный историко-культурный комплекс, который нужно увидеть собственными глазами хоть раз в жизни. 
 
 

Вот чем мы отличаемся от туристов, это тем, что никогда не будем ходить с экскурсоводом и слушать его рассказ. Настоящий путешественник должен всю информацию добыть сам, прочувствовать на себе. Поэтому мы быстро убежали от небольших групп иностранцев, которых гуськом водили по острову, а стали изучать каждый объект самостоятельно. 

 
Как я уже писала выше, любой дом, любая церковь на о.Кижи – это самостоятельный музей, со своим смотрителем и экспозицией. И, пока китайцы слушали лекцию, мы знакомились с еще не уставшими служащими музеев и запоминали их интересные истории не только про культуру и быт 17 века, но и про сегодняшнюю жизнь острова Кижи и всего Заонежья. 

 
Я заметила, что когда настраиваешься на позитив, то все складывается в лучшую сторону. И люди отзывчивые попадаются на пути, и солнце светит ярче, и дождик куда-то уходит в сторону. Случайные встречи, неожиданные открытия. «И где тут Левиафан?», думала я. 

Природа Кижского ожерелья необычайно красива. А деревянные церкви ее гармонично дополняют. 
 

А это прирученный музейными работниками вороненок. 
 

Нас всюду пускали туда, где обычным туристам вход заказан. Видимо, у байкеров лица такие одухотворенные? ))) 

В одном месте мы познакомились с мастером, который уже много десятилетий делает традиционные лодки кижанки. Я тут просто пару раз поскоблила дерево, а Саша минут пятнадцать работал, увлекся. Так что, теперь и мы привнесли небольшой вклад в культуру Заонежья. 

 
 
 

Если некоторые дома были разобраны и перевезены из других деревень на Кижи, то сам Кижский погост был построен именно на этом месте. И без единого гвоздя. 
 

Место очень интересное, с особой атмосферой, и посещать его лучше в то время, когда никто не будет мешать наслаждаться этой красотой. 

 

Капитан быстро доставил нас назад и поделился топливом. Да, мы, как в первый раз, поехали путешествовать, не заправились заранее. После Медвежьегорска заправок нет! 100 км туда и 100 обратно. А бенза у нас оставалось на 150-170 км. 

 
А ведь это только начало второго дня, а сколько уже впечатлений! 

В ожидании асфальта: 

Белое море. 

Кто куда летом, а мы на море. Только не Черное, а Белое! 
За пустыми дорогами, свежим воздухом и северной природой. 

Природу и ее фауну мы прочувствовали сразу, как отдалились немного от Кижей. 
 

Как видно по фотографии, вдоль побережья Белого моря чаще всего встречается мошкара, а не благородные олени. И чтобы не забивать воздушный фильтр, пришлось обклеить воздухозаборники мотоцикла сеткой. Мошки на севере столько, что невозможно было открыть визор на шлеме. Репеллентов хватало на первые 15 минут обработки, потом насекомые начинали атаковать с новой силой. 

 

Точкой для остановки в эту ночь был выбран город Кемь, где находится порт, от которого каждый день отходит паром на Соловецкие острова. Вообще-то ночевать здесь не входило в планы, т.к. Соловки я хотела припасти «на потом», ведь это место заслуживает отдельного путешествия, и уделить ему всего полдня времени было бы упущением. Планировалось проехать больше километров в этот день, чтобы в Териберку приехать «засветло». Но, во-первых, мы решили еще немного потусить с Александром из Москвы, который заранее забронировал места в гостинице Кеми и на этом этапе должен был отделиться от нашей команды, чтобы повернуть в обратную сторону, к дому. А, во-вторых, солнце на севере не садится ночью! Можно приехать в Териберку ночью, и солнце будет светить как днем, спешить некуда. 

Чтобы путешествие не было скучным, я нашла несколько интересных и значимых мест по пути в Кемь. 

Беломорские петроглифы. 
 

Так выглядит указатель к петроглифам. Что удивляет, это как в России легкомысленно относятся к историческим ценностям. 

«Беломорские петроглифы» – это археологический комплекс, состоящий из наскальных рисунков, которые датируются IV—III тысячелетием до нашей эры. И стоит он тут никому ненужный. Часть денег выделили норвежцы, чтобы построить деревянные мостки, по которым ходят туристы, и туалет. Туристов очень мало и это, в основном, иностранцы. Европейцы бы сделали тут огромный туристический центр, какие они делают у каждого непримечательного ручейка или куста на дороге. У нас же деньги лежат на земле, но нам их лень поднять. 

Начало 2х километровой тропы ведущей к комплексу. 
 

По пути можно любоваться природой. Главное не забыть средство от комаров и мошкары. 
 

Вот и сами петроглифы. Сделано все красиво, но ничем незащищено от туристов. Если бы здесь были толпы посетителей, то они бы быстро все разнесли. Поэтому, если и открывать тут массовый центр туризма, то и потом тщательно охранять. 
 

На рисунках изображены сцены охоты древнего человека, местных животных (я искала изображение комаров, но не нашла). Человек тут изображен и на лыжах, и в лодке, и с копьем, но всегда с большим мужским достоинством )) Интересы со временем не меняются… 
 
 
 

Суровый поморский пляж 
 

На то, чтобы все это расчистить ушло много лет. А впервые беломорские наскальные рисунки были обнаружены и зафиксированы в 1926 году русским ученым-археологом Линевским. С тех пор в этих краях ведутся археологические исследования и неизвестно, сколько еще скрывается древней живописи под землей. 

Мы посмотрели только небольшую часть комплекса, и у петроглифов есть большой потенциал, чтобы стать узнаваемой и ценной достопримечательностью не только для норвежцев, но и для наших сограждан. Если при СССР петроглифы были под охраной и финансированием государства, то сейчас все держится на волонтерском движении и грустно осознавать, что мы не уделяем рисункам эпохи неолита достаточно внимания. 
 
 
 

С другой стороны, построить хорошую дорогу на севере – это уже начало перемен. 
 

От Беломорска до Кеми - совсем недалеко. Съезжаем с федеральной трассы, и начинается разбитый асфальт. К счастью, ехать всего несколько десятков километров. С дороги виден памятник СУ-15, напоминающий об авиапрошлом поселка Сокол. 
 

Вот и Кемь. 
 

Общее впечатление после «нарядного» Заонежья удручающее. Все эти деревеньки, поселки и сам город Кемь находятся в таком запущенном состоянии, что непонятно, чем тут занимаются люди и на что они живут? 

При этом, гостиница, в которой останавливаются туристы (паломники), перед тем, как отправиться на Соловки, выглядит как из другого мира. Большая огороженная территория с деревянными домиками и ресторанной зоной. Кормят неплохо. Цены на проживание и еду на среднем российском уровне. 
 

Погода Поморья в тот день была к нам благосклонной, без дождя, но серое низкое небо напоминало о мрачной истории этого места, которое когда-то было перевалочным пунктом для политзаключенных. Отсюда их переправляли на Соловецкие острова, на которых тогда располагался С.Л.О.Н. (Соловецкий лагерь особого назначения). А перед Слоном в Соловецкий монастырь на протяжении нескольких столетий ссылали еретиков, провинившихся священнослужителей, сектантов. Та еще компания. Здесь не хватает только телеканала «Дождь» и их аудитории)) 10 лет лагерной жизни - и почетное звание «оппозиционер». 
 

Поморские коты 
 

Невеста 
 

 
 

Остатки барака, куда временно селили заключенных. Сохранилась надпись: 1943 год. 
 

Что самое интересное, именно здесь снимали известный фильм «Остров» Лунгина. Удивительно, но та часовня из фильма все еще стоит и даже является обитаемой. Правда, узнали мы об этом, только когда Саша попытался залезть в часовню через какую-то дыру. Раздался голос, чтоб мы не выламывали двери, «Тут люди живут!». Установив дружеские отношения через деревянную стену, к нам вышел монах-отшельник. Выглядел он именно так! Без одной руки, худой, опрятно одет, грамотно говорит. У меня сложилось впечатление, что он тут в ссылке. Да и сам он признался, что с 2012 года замаливает здесь грехи. Спрашивать о подробностях было бы неэтично, поэтому мы разговаривали с ним о фильме «Остров», который он осудил и назвал полным бредом, о местных жителях, их жизни и ее смысле. Монах у меня запечатлен только на видео, фотографировать я его постеснялась. Так что сюжет с монахом смотрите в будущем фильме, скоро… на всех экранах страны. 
 
 
 
 

Поморская деревня казалось нежилой. Кроме котов и монаха, мы никого из местных больше не встретили. А постройки во дворах казались еще суровее, чем эти края. 

Вот, например, беседка: 
 

А это детская качелька. Больше похоже на… 
 

Остатки шпал, по которым этапировали заключенных. Кстати, все дороги в городе были волнистыми из-за того, что асфальт клали прямо поверх шпал. 
 

Лето в этих краях суровое, а зима, наверное, вообще лютая. Не представляю, что чувствовали люди, которых привозили сюда «на экскурсию» в монастырь. Холод и полная безнадега. И средство от мошки им вряд ли кто-то выдавал. 
Наутро зарядил дождь, и оказалось, что билетов на Соловецкие острова уже давно нет. Их надо было бронировать заранее. С одной стороны, я расстроилась, что наша компания распадалась, но с другой, я вздохнула с облегчением, что не придется галопом пробежать Соловки, да еще и под дождем. А место действительно очень интересное, и было бы ошибкой провести там всего полдня, как мы хотели. Территория Соловецкого монастыря и самого Соловецкого архипелага огромная, и, чтобы погрузиться в эту атмосферу, нужно пожить тут хотя бы дня 3-4. Комплекс памятников Соловецкого музея-заповедника по всем рейтингам «ТОП лучших достопримечательностей России» занимает уверенное первое место (а не Байкал, как я раньше думала) и входит в список наследия ЮНЕСКО. Так что, если вы еще не были тут и ищете чего-то необычного, Соловки – то самое место! 

Судьба сама так распорядилась, что на паром был лишь один билет, для Александра из Москвы, который изначально и планировал туда съездить. Так что, мы надели наши новые дождевики Dragonfly и попрощались с Александром. 
 

А вечером получили от него несколько красивых фотографий с Соловецких островов. 
 

Популярные темы

28.10.2018, 18:13
Другой Крым. Май 2018
11.01.2018, 18:03
Балканский тур.
11.01.2018, 19:24
Балканский тур.
15.03.2018, 15:04
Путешествие на Север (ч.3)
Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]